明黄色绸绣牡丹平金团寿单氅衣，清光绪，身长136.50厘米，两袖通长132厘米，袖口宽35厘米，下摆宽115厘米，左右开裾长58厘米。清宫旧藏。此为清代后妃夏日穿着的便服，圆领，大襟右衽，平袖，直身式袍。挽袖长及肘部，折叠层数多达四层，这是晚清后妃便服的装饰特点之一。左右开裾至腋下，镶饰如意云头，缀铜镀金扣一枚。面料为明黄色素线绸，纬线较粗，织造致密，粗犷挺括，尤其适合绣制较大的花纹。氅衣用白、湖色、浅绿色绣制折枝牡丹花，灰色枝干上，三蓝晕色的叶子飘逸逼真，颇具淡而隽永、雅而不薄的中国传统水墨淡彩的风格，大朵的折枝牡丹间饰平金绣团寿字，在雅致恬淡中彰显皇家御用品的华美富贵。采用绣线较粗，但针脚细密平齐，工整规矩，传统的戗针、套针、缠针、平针、打籽等针法，简洁明快，既有江南刺绣的精妙雅致，又有北方刺绣的粗犷大方。值得注意的是，针绣牡丹花瓣的水路用蓝色丝线做打籽代替勾边，使花瓣极具自然舒展的立体感，风格独具。边饰是突出的特点之一。边饰中较窄的是用机织的绦带或素缎、素绸镶饰，而最宽的一道饰边的质地、工艺和图案与服装面料相同，为手工刺绣，但其颜色与鲜丽的面料反差较大，大多深于面料颜色，从而突出了华丽的面料及其精致的织绣工艺。氅衣的边饰宽达21厘米，从里向外分别是织金三蓝舞蝶绦、元青缎平金寿字牡丹边、元青织金长圆寿字边。用金线在绣面上盘出图案的一种针法。其绣法是用金线、丝线两种线沿纹样外缘逐步向内铺扎而成，金线为铺线，丝线为钉线，行与行之间钉线相互间隔，形成桂花形，直到绣满纹样为止。此种针法在明清时期为京绣、苏绣所常用。服装开襟形式之一，衣襟开于衣服的右侧。官名。明清江南织造官署的主官。掌理织作“上用”和“官用”绸缎布匹事务。明代由提督太监出任。清代选派内务府司官担任，称织造监督。驻江宁（今南京）、苏州、杭州等三处，每处一人。统属于内务府总管大臣，由缎库郎中具体负责考察评定。织造在驻地以钦差官身份出现，与地方最高长官平行；并且充当“圣上”的耳目，密报所在地方官声民情，往往由皇帝亲信出任。花卉画的一种。画花卉不写全株，只画从树干上折下来的部分花枝，故名。有折枝梅、折枝莲、折枝牡丹、折枝果实等。指深蓝、蓝、浅蓝三种深浅不同的蓝色，有晕色效果。苏绣传统针法之一。其绣制特点是层次清晰匀齐，富有装饰性，又分正戗与反戗两种针法。

一、正戗针法是用齐针分皮由里向外顺序绣制，后针继前针，第一皮先按纹样外缘用齐针出边，针脚要整齐，第二皮起称“抢”，要接第一皮线条的末尾。以后类推。设色逐渐由深至浅或由浅入深均可，但要按顺序进行绣制，层次要清晰。

二、反戗针的特点是先将所绣制的纹样分成若干皮，除第一皮外都要绣一扣线，由内向外按顺序绣制，每一皮绣线都要比正抢清晰齐整。笫一皮采用齐针绣，第二皮开始绣扣线，扣线绣在前一皮两侧线条的末尾横绣一针，在第二皮绣线的中心点起针，将横线绣成弧形，从中心点向两侧绣制，以后类推。

无论正戗与反戗针法，均为刺绣品中经常运用的针法。苏绣主要针法之一。始于唐代，盛于宋代，至明清时期更为发展，流传很广。根据纹样表现效果，可分平套、集套、散套等。

一，平套针法。根据纹样分皮绣制：第一皮出边，外缘齐整；第二皮称“套”，用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间，要罩过第一皮的十分之八；第三皮与第二皮线条长短相同，每针嵌入第二皮线条的中间，并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推，绣到纹样边尽处。针脚要齐整，丝丝相夹，使镶色和顺，绣面平服。

二，集套针法。大致与平套相同，由于集套用于绣圆形纹样，绣时第一皮出边要外缘齐整，向内长短参差，外缘排针略稀而内较密，每一针都要对着圆心，最后一皮的针迹集中于圆心，近圆心处要藏针，越近圆心藏针越多，直到绣满为止。

三，散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法，亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐，排针密，内则长短参差。

是直绣的一种，以短线条缠绕着形体绣作，线条方向一致，线条匀密，边口整齐。此绣法用于小型的花叶干，宜作单色形体。刺绣基本针法之一，是各种针法的基础。平针是将绣线在纹样内排列均匀整齐，不能重迭，不能露底，拉线轻重一致，达到绣面针脚匀、齐、平、密的艺术效果。

我国传统刺绣基本技法之一。用线条绕成小粒绣一针，如籽一般。由古老的锁绣发展而来，多用于绣制花心。

亦称库金，是清代宫廷御用品，因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名。纹饰多为金线织出的显花，但有时也使用银线。不论织金、织银，同属一类品种。织金有织金锦和织金缎之分。