黄色纱绣四团金龙夹衮服，清顺治，身长92厘米，两袖通长87厘米，袖口宽24厘米，下摆宽85厘米，左右裾长32厘米，后裾长27厘米。清宫旧藏。衮服圆领，对襟，短平袖口，裾左右及后开。领镶石青缎边，明黄色暗缠枝莲直径纱衬里。衣面在明黄色暗云龙实地纱地上，绣正面金龙头顶寿字四团。团龙纹以圆金线绣成，其前胸和后背的团龙略大于两肩的团龙，纹饰以红、蓝、绿三晕色为主色调，绣工细腻平整。绣法有套针、斜缠针和钉线绣。据会典记载，清代上自皇帝下至百官的衮服均为石青色，而由于清初冠服制度尚未完善，皇帝的衮服除石青色外也有明黄色。这件衮服是现存清代早期唯一的一件明黄色衮服。古代皇帝及上公的礼服。服装开襟形式之一，衣襟于前身正中竖直对开。中国传统装饰花纹之一。所绘花朵系以植物的枝干或蔓藤作骨架，枝叶相互缠绕，构成四方连续或二方连续的图案，统一中寓变化。有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹和缠枝宝相花等多种纹样。

中国传统装饰花纹形式之一。其绘花朵上下周转，枝叶相互缠绕成图案形式，有缠枝莲、缠枝菊、缠枝牡丹等。以莲花为主题者，称缠枝莲。莲花是随佛教的传入而在中国的工艺品上流行开的。魏晋南北朝时佛教艺术在中国大为盛行，莲花便作为佛的象征而广泛出现在中国的工艺品上。南北朝时瓷器上的莲花瓣装饰十分普遍，成为这一时期瓷器装饰的标志性的纹样。此后，莲花就成为瓷器装饰中最普遍的纹样之一。

亦称“直纱”，是一种纬线粗于经线，两经纠绞交织的织物，属纱罗组织，外观呈方孔状。

清代的一种暗花纱织物。无纹饰的地部为平纹交织，密度较大，显花的部位为左右两根经线相纠绞交织，密度较小，形成纱孔，虽为单色，也能显露出纹饰，故称实地纱。

一种身尾卷曲的龙形纹样。此纹饰仅见于西周早期的青铜器上，它存在的时间较短，是青铜器断代的重要依据。陶瓷器装饰纹样之一种。明、清两代是陶瓷器以龙纹为装饰的全盛时期，主要采用釉上、釉下彩绘方法，亦有印花、刻划等工艺。龙的体态有较多变化，常见有云龙、戏珠龙、海水龙、螭龙、行龙、立龙、正面龙、侧面龙、夔龙等。又称捻金线，是将金箔切成细丝后，以丝线为芯捻制而成，线身为圆形，故称圆金线。

色晕技法名称，亦称“三润色”，简称“三润”。指色阶从深到浅或从浅到深表现出三段层次，或以同类色或近似色等表现出三段层次者，统称“三晕色”。苏绣主要针法之一。始于唐代，盛于宋代，至明清时期更为发展，流传很广。根据纹样表现效果，可分平套、集套、散套等。

一，平套针法。根据纹样分皮绣制：第一皮出边，外缘齐整；第二皮称“套”，用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间，要罩过第一皮的十分之八；第三皮与第二皮线条长短相同，每针嵌入第二皮线条的中间，并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推，绣到纹样边尽处。针脚要齐整，丝丝相夹，使镶色和顺，绣面平服。

二，集套针法。大致与平套相同，由于集套用于绣圆形纹样，绣时第一皮出边要外缘齐整，向内长短参差，外缘排针略稀而内较密，每一针都要对着圆心，最后一皮的针迹集中于圆心，近圆心处要藏针，越近圆心藏针越多，直到绣满为止。

三，散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法，亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐，排针密，内则长短参差。

中国刺绣基本针法之一。绣纹样时，线条排列呈现出斜向，线条均匀齐整，不能重迭，不能露底，每针拉线轻重要一致，称斜缠针。此种针法宜绣单色的形体，不适用于深浅不同的色调。是直绣的一种，以短线条缠绕着形体绣作，线条方向一致，线条匀密，边口整齐。此绣法用于小型的花叶干，宜作单色形体。钉线是将绣成的线条一针钉紧以起到钉牢加固作用的针法。记载一个朝代官署职掌制度的书。唐代时有《唐六典》，虽为六，实包括中央地方所有官署的体制。明清时改称会典，仍以六部为纲。清又有会典则例与会典并行。