褶子为清宫戏曲服饰的一种。大领右衽，阔袖，银白素缎领，衬白素绸里。该褶子以粉色实地纱为绣地，领前为整枝海棠花、绣球花，领后为整枝牡丹、玉兰、海棠花。周身满布折枝芙蓉、茶花、荷花、菊花、石榴花、兰花、石竹、蝴蝶、雀鸟等纹饰。花卉用红、粉红、水粉、蓝、浅蓝、月白、姜黄、黄、浅黄、绿、浅绿、白色、黑色等十几种颜色，以套针、缠针、网针、钉线、平金、打籽针、施针等多种针法绣制。画面呈现出百花争艳，鸟语花香，彩蝶纷飞，平和宜人的景象。整幅褶面绣工精致，针脚匀齐，色彩斑烂。配色与纹样的组合代表了清康熙时期仿宋写生花鸟画纹样之风格，堪称清初苏州刺绣贡品之杰作。

褶子衬里背部钤墨印“景教习”、“景山静宜园”、“府纱”等印记。清代的一种暗花纱织物。无纹饰的地部为平纹交织，密度较大，显花的部位为左右两根经线相纠绞交织，密度较小，形成纱孔，虽为单色，也能显露出纹饰，故称实地纱。

古建筑彩画绘画的一种题材。清代中期之前多画绿叶子花卉，清代晚期画黑叶子花卉。中国传统戏装中的一种便服形制。样式颇似道袍，大襟，斜大领右衽，裾左右开，腑下钉缎带系两条。褶子分男女两式，亦可作绣花与素褶子之分。由于扮相不同，褶子可有多种穿式。如绣花褶子又可分武生与小生褶子，武生褶子为两面绣花，扮相为英雄、侠客及纨绔公子等所服用。小生褶子为单面绣花，风格淡雅。素褶子有红、蓝、黑、白、古铜、湖色、香色等。落叶小乔木，叶子呈椭圆形，花白色或淡粉红色。果实亦称海棠，球形，味酸甜。花卉画的一种。画花卉不写全株，只画从树干上折下来的部分花枝，故名。有折枝梅、折枝莲、折枝牡丹、折枝果实等。中国古代织物颜色名。不同时期深浅略有不同，基本介于淡蓝与中蓝之间。

苏绣主要针法之一。始于唐代，盛于宋代，至明清时期更为发展，流传很广。根据纹样表现效果，可分平套、集套、散套等。

一，平套针法。根据纹样分皮绣制：第一皮出边，外缘齐整；第二皮称“套”，用一针隔一针的稀针嵌入第一皮线条的中间，要罩过第一皮的十分之八；第三皮与第二皮线条长短相同，每针嵌入第二皮线条的中间，并要与第一皮线条的尾端衔接。各皮依此类推，绣到纹样边尽处。针脚要齐整，丝丝相夹，使镶色和顺，绣面平服。

二，集套针法。大致与平套相同，由于集套用于绣圆形纹样，绣时第一皮出边要外缘齐整，向内长短参差，外缘排针略稀而内较密，每一针都要对着圆心，最后一皮的针迹集中于圆心，近圆心处要藏针，越近圆心藏针越多，直到绣满为止。

三，散套针法。是苏绣欣赏品中最常用的针法，亦是运用最广泛的针法之一。其主要特点是第一皮出边外缘整齐，排针密，内则长短参差。

是直绣的一种，以短线条缠绕着形体绣作，线条方向一致，线条匀密，边口整齐。此绣法用于小型的花叶干，宜作单色形体。苏绣针法之一。针法组织有横、直、斜三种，用不同方向的绣法组成三角形、菱形、六角形等连续几何形格式，然后再用相扣的方法在几何形格式内绣出各式花纹。钉线是将绣成的线条一针钉紧以起到钉牢加固作用的针法。用金线在绣面上盘出图案的一种针法。其绣法是用金线、丝线两种线沿纹样外缘逐步向内铺扎而成，金线为铺线，丝线为钉线，行与行之间钉线相互间隔，形成桂花形，直到绣满纹样为止。此种针法在明清时期为京绣、苏绣所常用。我国传统刺绣基本技法之一。用线条绕成小粒绣一针，如籽一般。由古老的锁绣发展而来，多用于绣制花心。

中国刺绣传统针法之一。绣时将线在针尖上绕一粒状小圈，绣一针见一粒，粒粒组成绣面，故称。刺绣针法之一。第一层用稀针打底，线条等长参差，排针间距依需要灵活掌握，但要相等。然后再用稀针分层逐步加密，以便于加色。其丝理转折自然，线条组织灵活。为清代专门传艺于习艺的太监与民籍、旗籍子弟的教习老师。如谭鑫培于光绪年间传内廷供奉，并授艺于内外学生。钤有“景教习用”铭记的戏衣为进入景山授艺的教习服用的戏衣。景山本为位于紫禁城正北的皇家苑囿名称，在此则为乾隆所设的与南府并行的演戏机构名称。乾隆南巡时，江南优伶的演技使其耳目一新，故特命地方官员选送名伶入宫。大批苏、扬名伶入宫后被安排在景山居住和习艺，以别于由太监组成的“内学”。景山设有外头学、外二学、外三学及其它一些部门，与南府共同承应宫中演戏。

南府演戏的机构。清初江宁织造局的驻地为原明初“汉王”府第，所以江宁织造的纱得“府纱”之名。