大红色缂丝彩绘八团梅兰竹菊袷袍，清道光，身长138厘米，两袖通长204厘米，袖口宽42厘米，下摆宽122厘米，左右裾长83厘米，前胸后背团直径30厘米，两肩及下摆前后团直径29厘米。清宫旧藏。袷袍圆领，大襟右衽，马蹄袖，裾左右开。大红色缂丝面，内饰月白色实地纱里，石青色地缂丝梅兰竹菊领、袖边，外沿万字蝙蝠花卉织金缎，缀铜鎏金錾花扣四。这件袷袍在大红色平纹地上运用平缂、搭缂等技法缂织海水江崖纹，而八团梅兰竹菊纹样则用笔进行描绘。此袍设色丰富，晕色和谐，缂工细腻精湛，彩绘逼真生动。另外，袖口肥硕夸张是道光一朝服装的独特标志，其袖口宽度为清代历朝之最。领口系黄条，上墨书：“大红缂丝八团花卉有水袷袍一件”、“道光二十一年又三月初七日收，鞥可交”。此为吉服。中国传统丝织工艺品种之一。其历史悠久，起源不晚于公元7世纪，流行于隋唐，繁盛于宋代。其织法以生丝为经，熟丝为纬，先将预定的图案纹样以墨线勾稿，画在经线面上，然后用几只乃至几十只装有不同色纬的小梭，依照纹样的轮廓和色彩以小梭、拨子等工具，用平戗、搭梭、长短戗、木梳戗、环缂（音刻）、掼缂、双子母经、绕、勾边线等多种技法，将多种彩色纬丝分段缂织，按图稿所示与经线交织，形成“通经断纬”。织物表面只显彩色的纬纹和单色的地纬，正反两面花纹和色彩一致。由于采用局部回纬织制，纬丝并不贯穿整个幅面，即花纹与素地及色与色之间呈小空或断痕，“承空观之，如雕镂之象”，故名缂丝，又名刻丝、克丝、刻色等。

宋代缂丝大都摹缂名家书画，北宋时以定州的缂丝最为有名，南宋时以淞江朱克柔的缂丝最负盛誉。明清时除缂织书画、诗文、佛像外，还缂织袍服、屏风、靠垫等，尤以苏州缂丝最为精美。由于缂丝工艺繁复，一件成功的作品，所用人力物力非普通人家可以承受，故有“一寸缂丝一寸金”之说。

服装开襟形式之一，衣襟开于衣服的右侧。中国古代织物颜色名。不同时期深浅略有不同，基本介于淡蓝与中蓝之间。

清代的一种暗花纱织物。无纹饰的地部为平纹交织，密度较大，显花的部位为左右两根经线相纠绞交织，密度较小，形成纱孔，虽为单色，也能显露出纹饰，故称实地纱。

古建筑彩画绘画的一种题材。清代中期之前多画绿叶子花卉，清代晚期画黑叶子花卉。以缎组织为基础组织，以金线为主体表现，大量用金的丝织品。

亦称库金，是清代宫廷御用品，因织成后要交清宫内务府存放于缎库而得名。纹饰多为金线织出的显花，但有时也使用银线。不论织金、织银，同属一类品种。织金有织金锦和织金缎之分。古代金属工艺装饰技法之一。近代称“火镀金”。此术在春秋战国时已出现。汉代称“金涂”或“黄涂”。鎏金是将金和水银合成金汞剂，涂在铜器表面，然后加热使水银蒸发，而金则附着于器面不脱落。

我国古代金工传统工艺之一。用小锤敲击各种大小不同的金属錾子，在金属表面留下錾痕，形成各种不同的纹理，使单一的金属表面产生多层次的立体装饰效果。此种工艺始于春秋晚期，盛行于战国，至今依然为匠师们沿用。

依照图案色彩的变化要求，顺经纬之理进行平纹交织。

缂丝技法术语之一，亦称“搭梭”。当缂织两种不同颜色的花纹边缘时，因两色不能互相连接而形成裂缝，故在每隔一定距离处，使两边的色纬相互搭绕对方色区的一根经线，以避免竖向裂缝过长而形成裂口，此种缂织技法称搭缂。中国传统纹饰之一。凡呈圆形的图案谓团花，常见的有团龙、团鹤、团螭、团花蝶等。